Сафари. Касаясь Африки

Стоит произнести эти два слова, как перед глазами появляется образ человека с ружьем выслеживающего буйвола или льва в саванне. Образ, неоднократно описанный во многих книгах и рассказах. Охота. Охота ради развлечения. Данный вид досуга надежно вошел в жизнь человека. Хорошо это или плохо – не берусь судить.

Если вы охотник, то вам понравится в Африке. Есть такое понятие  - «Большая пятерка» или «Большая африканская пятерка» животных. Это лев, слон, носорог, буйвол, леопард. Про каждого, кто добудет на охоте хотя бы по представителю одного из них, говорят, что он собрал «Большой Шлем». Почетное, наверное, звание.

Я никогда не был охотником и волнение, которое испытывает человек выслеживающий зверя перед нажатием на курок, мне не знакомо.

Но - побывать в Танзании и не увидеть африканской дикой природы? На мой взгляд, как минимум глупо. Поэтому, дав себе сутки отдыха после восхождения на Килиманджаро, мы отправились на сафари….. на фотосафари, если быть точным.

Настоящие знатоки фотоохоты проводят в саванне по несколько недель. Ведь чем больше у вас времени, тем больше удастся посмотреть. У нас же, на это мероприятие было выделено всего четыре дня. Посетить, при этом, предстояло три национальных парка - озеро Маньяра, кратер Нгоронгоро и саванну Серенгети. Расстояние, которое нужно было проехать – около 430 км в одну сторону. Кроме как галопом по Европам это не назовешь. Забегая вперед, скажу, что даже четыре дня сумели произвести хорошее впечатление.

В Африке понятие сафари изначально обозначало именно охоту. В наши дни под ним чаще всего  подразумевается поездка вглубь территории любого национального парка с целью наблюдения за жизнью животных в естественной среде обитания. Вот такое, почти научное определение у меня получилось.

Благодаря распространению саванн (пространств с редко разбросанными деревьями и кустарниками), изучать дикую природу очень удобно. Этот фактор и повлиял на широкое развитие данного вида туризма в Африке.

Намибия, Уганда, Мозамбик, Танзания, Кения, Замбия, Зимбабве – вот только часть африканских государств, приглашающих туристов на фотоохоту. Национальных парков тоже великое множество. Их территории огромны и не ограничены ничем, кроме географического ландшафта. Зачастую, один парк плавно «перетекает» в другой и животные свободно мигрируют между ними. Въезд на территорию осуществляется через пропускные пункты. Внутри парков есть места для ночлега туристов и их сопровождающих – кемпинги или отели. У некоторых из них территория огорожена,  у других нет. Большинство туристов размещается в кемпингах из-за приемлемой стоимости. Где как раз нет никакого забора и не всегда может быть вооруженная охрана. Зато там есть туалет, душевая, столовая, кухня и место под палатки.

Сами поездки проводятся на внедорожниках с открывающейся для обзора крышей. Сопровождать вас будет водитель-гид и повар-официант. Наверное, за дополнительную плату можно нанять к себе в сопровождение и рейнджера (от анг. ranger — «охотник», «лесник», «егерь»), но лично я не видел, чтобы с туристами ездил человек с ружьем. Собственно говоря, это и ни к чему. Надо просто понимать, где вы находитесь, и соблюдать элементарные правила безопасности во время сафари.

Из окон автомобиля не высовываться. Громко не разговаривать и не кричать. Выходить из машины только по разрешению гида и в специальных местах – смотровые или обеденные площадки, место ночлега. При размещении в неогороженном кемпинге палатка на ночь должна быть обязательно закрыта на молнию. Внутрь нельзя брать продукты, запах которых мог бы привлечь животных. Поздним вечером и ночью палатку лучше не покидать. Захотели посреди ночи в туалет – воспользуйтесь бутылкой или выходите наружу. Только помните, что делаете вы это на свой страх и риск.

Зверей не кормить, ничего в них не бросать, фотографировать желательно без вспышки (это может вызвать агрессию) и не пытаться дотронуться, если животное находится недалеко от машины.

Туристы на авто в парках отнюдь не редкость. На их появление наши братья меньшие практически никак не реагируют и подходят, зачастую, вплотную к транспортному средству с людьми.

Вот, пожалуй, и все. Если соблюдать эти правила, то сафари станет безопасным (насколько это возможно) путешествием в мир дикой природы.

Около семи часов утра мы выехали из г. Моши и к полудню были у ворот в первый парк. Наша группа состояла из пяти туристов (я и  мой товарищ по путешествию Владимир, парень из Германии Фалк, его соотечественник Дитер, англичанка Фрэнсис) и двух сопровождающих - водителя Султана и повара Бина.

Площадь парка около 330 км2 (из них большую часть занимает само озеро). Расположен на севере Танзании, приблизительно в 170 км от г. Моши. На его территории обитают леопарды, буйволы, носороги, гиппопотамы, слоны, львы  и большое количество птиц. В том числе тех самых розовых фламинго.

Между прочим, Эрнест Хэмингуэй назвал это место самым прекрасным из того, что он видел в Африке («англ. the loveliest I had seen in Africa»). Самое прекрасное или нет, но природа там действительно красивая. В парке мы встретили практически всех представителей «Большой пятерки», кроме носорога и леопарда. Львицы, свесив лапы, живописно отдыхали на ветках дерева. Таким образом, они прятались в тени от полуденного солнца, но прятались грамотно! Рядом с деревом был водопой. Буйволы стояли в отдалении от грунтовой дороги, по которой ездят туристы, и настороженно смотрели в сторону остановившегося  автомобиля. Когда машина проехала чуть дальше, все стадо устремилось в сторону озера. Видимо, сменой места дислокации животные надеялись укрыться от любознательных глаз человека, а может, их спугнул какой-то хищник. Для нас это осталось загадкой.

Слоны бродили среди деревьев и не обращали на наблюдавших за ними людей  никакого внимания. Там же находились зебры, антилопы, косули и даже бегемот. Точнее сказать ноздри бегемота, так как туловище было погружено в воду. Из-за особенности кожи животное боится солнечных лучей и днем старается все время находиться в воде.

Больше всего мне запомнился один жираф, важно поедающий кустарник. Мы остановились буквально в 5-6 метрах от него и долго пристально рассматривали. В итоге, присутствие сторонних наблюдателей надоело животному, и он перешел мимо машины на противоположенную сторону дороги. Где снова приступил к трапезе. Но, при этом, встал по отношению к нам уже таким образом, что оставалось только любоваться его «пятой точкой». Располагалась она как раз на уровне крыши внедорожника. Наверное, это была своеобразная месть людям за любопытство.

В целом, Лэйк Маньяра оставил положительное впечатление. В тоже время мы ощутили небольшое разочарование от того, что пришлось рассматривать животных, в основном, издалека и не в большом количестве. Да и где были оставшиеся леопард с носорогом?

В надежде найти ответ на этот вопрос в следующем месте фотоохоты, наш сафари-коллектив отправился на заслуженный отдых в расположенный за пределами парка огороженный кемпинг.

На следующий день около 10.00 утра мы были у ворот в «Охраняемую территорию Нгоронгоро». Название данная область получила из-за самого крупного находящегося в ней обособленного объекта - кальдеры существовавшего здесь около 2,5 миллионов лет назад вулкана. Вулкан взорвался, разрушился и образовался практически круглый кратер. Его края возвышаются над уровнем моря на высоту около двух километров, а глубина составляет приблизительно 600 м. За время прошедшее с момента разрушения вулкана, в кратере сформировалась своя обособленная среда обитания для многих животных. Размеры кратера впечатляют – около 265 км2. Внутри него есть озеро Магади,  там пасут  свой скот представители местного племени масаи, и конечно, там можно встретить много туристов.

Кемпинги и отели расположены на краю кратера - внизу останавливаться на ночлег запрещено. Растительный мир кальдеры, в основном, представлен альпийского типа травой и редкими лесами. В такой местности зверью практически некуда укрыться и они являются перед взглядом человека во всей красе.

Первым образцом местной фауны, на которого наткнулся наш внедорожник, была гиена. Даже две гиены. Спасаясь от жары, они лежали в луже из воды и грязи, метрах в пяти от дороги. Выглядели при этом, как две свинки. Зато чувствовали себя, похоже, очень неплохо и на присутствие людей не особо реагировали. Затем нам снова встретились зебры, антилопы, косули и несколько страусов.

После обеденного перерыва, который мы провели у небольшого озера со спрятавшимися в нем гиппопотамами, наконец-то появились носороги. Как известно, вес взрослой особи черного носорога достигает двух и более тонн, и он никого не боится. В случае нападения такой «малютки», вряд ли автомобиль можно будет считать абсолютно надежным укрытием. Поэтому, близко к ним никто не подъезжает, опасаясь возможной агрессии. Но даже издалека, животное внушает уважение своим грозным видом. В общем, четвертый представитель  «Большой пятерки» сумел произвести на нас впечатление, хоть и стоял при этом неподвижно как истукан.

А вот царь и царица зверей спали прямо на солнышке. В небольшом отдалении от них паслись зебры, и все это напоминало какую-то сказочную идиллию, где травоядные и хищники мирно соседствуют друг с другом, и никто никого не обижает. Прямо как в мультфильмах. Это ощущение усилилось, когда мы встретили следующую пару кошачьих. Две львицы лежали в метре у дороги на поляне, покрытой низкой травой. Когда мы подъехали, вокруг них уже образовалось скопление из нескольких внедорожников. Самое интересное, что такое внимание не только не мешало животным отдыхать, но и даже помогало! Можно сказать, что это был своеобразный симбиоз зверей и человека! Автомобили давали тень, в которую с огромным удовольствием перебирались «кошки», чтобы спрятаться от солнца. Откровенно говоря, это было очень необычно. Прямо под твоей машиной лежит львица. Хищник, для которого убить взрослого человека - вопрос одной или пары минут. Стоит открыть окно, и до нее можно будет дотронуться. Она не обращает на  людей никакого внимания и выглядит при этом огромной, доброй, домашней кошкой.

В такую минуту ты смотришь на зверя, улыбаешься как ребенок и понимаешь, что настоящее богатство окружающего нас мира не в золоте, нефти или деньгах, а в природе. Просто мы не видим её, сидя в своих «каменных джунглях».

Незаметно наступил вечер, и мы отправились на ночлег в кемпинг на краю кратера. Место необычное и красивое. Из-за высоты (2 км над уровнем моря), облака проплывают очень низко, а иногда даже цепляются за края вулкана. Стоянка с палатками расположилась под огромным раскидистым деревом - баобабом, если я правильно сумел его распознать. Территория не огорожена, но охраняется вооруженными сотрудниками парка. Полные впечатлений от дневного сафари, мы крепко заснули.

Утром, первый, кого я лицезрел, как только расстегнул молнию входа палатки, был проходящий прямо через кемпинг слон! Он намеревался попить воды из расположенных рядом  с помещением кухни баков. Было 7 часов утра, и столь ранним появлением животное, видимо, хотело избежать повышенного внимания со стороны людей. Ему этого не удалось. Туристы начали вылезать из своих убежищ, в надежде сфотографироваться с неожиданным визитером. Слон застеснялся и поспешил ретироваться за пределы нашего лагеря, но сильно далеко так и не ушел. Стоял в кустах и ждал, когда все позавтракают и разъедутся, чтобы он мог все-таки утолить жажду. Теперь оставалось только встретиться с последним представителем «Большой африканской пятерки» - леопардом.

Серенгети – громадная территория площадью около 30 тыс. км2. В нее входит Нгоронгоро, национальный парк Серенгети, национальный парк Масай Мара (Кения).

Площадь самого парка Серенгети – 14,7 тысяч км2. Сразу после того как мы съехали с края кратера, дорога пролегла через саванну, в которой не было ничего, кроме травы, редколесья, пасущих скот масаев и …… огромного количества животных! Мысли о том, что зверей в Африке осталось не много, которые меня так или иначе посещали в двух предыдущих парках, сразу исчезли. На протяжении практически 70 км от Нгоронгоро до ворот в национальный парк Серенгети, от горизонта до горизонта протянулись пасущиеся стада травоядных. Путь до нашего кемпинга от въезда в парк составил примерно равное расстояние, т.е. те же 70 км. В общем Серенгети, с языка масаев означающий «бесконечные равнины», оправдал свое название.

В плане фотоохоты, парк порадовал нас перебегающими дорогу стадами зебр и антилоп. Собранием огромного количества бегемотов в небольшом озере – болоте и опаздывающим на эту водную встречу одиноким гиппопотамом. Он неуклюже шел к воде, надеясь как можно быстрее спрятаться от солнечного света и присоединиться к своим собратьям.

Также мы наблюдали слонов, жирафов, бородавочников (африканский кабан) и укрывшуюся в тени дерева львицу, которая положила морду на наполовину съеденную тушу антилопы. Вид у нее был настолько счастливый и блаженный, что она даже не стала приоткрывать глаза, когда мы остановились напротив.

День подходил к концу, и надежда увидеть леопарда практически исчезла. Трава саванны скрывала от посторонних глаз этих великолепных кошек. Но фортуна все же улыбнулась нам! Последнего представителя «Большой пятерки» удалось заметить на обычном дереве. Красавец леопард отдыхал в тени африканских листьев. Судя по размерам, это был еще детеныш. Жаль, конечно, что не удалось посмотреть на взрослую особь, но в тот момент, все туристы (да и я сам) были очень счастливы. Ведь получилось, что мы «собрали» «Большой шлем»! Вернее – «Большой фото шлем»! Это не одно и то же, но нам вполне хватило.

Наступил вечер, и все в парке разъехались по местам ночлега. В нашем случае это был неогороженный и никем не охраняемый кемпинг. Поэтому водитель-гид Султан сразу сказал, что ночью из палаток выходить не следует.

После ужина, когда уже стемнело, я пошел к умывальнику, чтобы почистить зубы. Располагался он на противоположенной от помещения столовой стороне стоянки - в одном месте с туалетом и душевой. На мне был достаточно мощный налобный фонарь, свет которого уходил за пределы предназначенной под палатки территории. Было видно, как покачивается на легком ветерке трава и как блестят в отраженном свете чьи-то пары глаз в ней.

Через пару дней закончилось наше небольшое путешествие. Диспетчер аэропорта разрешил взлет воздушному судну, и самолет стремительно унес его пассажиров с самого жаркого континента планеты. Остались позади снега и лед Килиманджаро, мир африканской дикой природы и Танзания - государство, в котором я хоть на короткий срок ощутил на себе, что значит быть «белой вороной» (причем белой, в прямом смысле этого слова).

Сейчас, заканчивая этот короткий рассказ, я пытаюсь понять причину внезапно нахлынувшей ностальгии и сам себе задаю вопрос:
- Разве можно за 2-3 недели узнать и полюбить другую страну? Конечно, нет. За столь короткий промежуток времени можно лишь попытаться ее «коснуться». Видимо, когда речь заходит о странах Африки - даже легкое прикосновение способно оставить яркий и надолго запоминающийся след.