Килиманджаро. Место, где сбываются мечты

Челябинск — Москва, Москва — Стамбул, Стамбул — Килиманджаро Интернэшнл. Девять с половиной часов в самолете, ночевка в Стамбуле, и ты в Африке. В Танзании. В трех градусах к югу от экватора и в семи тысячах километрах от родного Челябинска. Март. На улице +30 по Цельсию — жарко и душно. На тебе плотнооблегающее термобелье, ботинки для треккинга (рассчитанные в том числе на минусовые температуры), 15 -килограммовый рюкзак с теплыми вещами и непродуваемые походные штаны. При этом местное население одето, в основном, в легкие туфли или шлепанцы, джинсы и х/б майки. На их фоне ты резко контрастируешь, но этому никто не удивляется. Ведь ты выглядишь точно так же как и сотни других «белых» иностранцев, прибывающих сюда, чтобы совершить восхождение на высшую точку африканского континента — вершину Килиманджаро.

Килиманджаро — в переводе с языка суахили «Сверкающая гора». Это «крыша» Африки, самая высокая отдельно стоящая гора в мире и одна из так называемых «Семи вершин». Семь высших точек континентов (Европу и Азию считают раздельно): Австралия — г. Косцюшко (2228 м); Африка — Килиманджаро (5895 м); Европа — Эльбрус (5642 м); Антарктида — Массив Винсон (4892 м); Южная Америка — Аконкагуа (6962 м); Северная Америка — Мак-Кинли (6192); Азия — Джомолунгма, Эверест (8848 м).

Килиманджаро наравне с водопадом Виктория, пустыней Сахарой и Большой африканской пятеркой животных (слон, буйвол, лев, носорог, леопард) можно назвать одним из символов Африки. Гора состоит из трех потухших вулканов: Шира на западе (3 962 м), Кибо в центре (5895 м) и Мавензи на востоке (5149 м). Высшей точкой горы является пик Ухуру (анг. Uhuru) вулкана Кибо — 5895 метров над уровнем моря. На вершине минусовая температура и там есть ледник, который, к сожалению, находится в стадии быстрого таяния. Его исчезновение, по самым негативным прогнозам, предрекают где-то к 2020 году. Так что, возможно, осталось не так уж и много времени, чтобы увидеть своими глазами снег в Африке.

На Килиманджаро ведут несколько основных туристических маршрутов: Марангу (eng. Marangu route), Мачаме (eng. Machame route), Ронгай (eng. Rongai route), Лемошо (eng. Lemosho route), Шира (eng. Shira route), Умбре (eng. Umbwe route) и Мвека (eng. Mweka route).


Все маршруты пешие и не требуют специальных навыков и приспособлений для прохождения (кошки, ледоруб, обвязка, веревка). Совершить восхождение на Килиманджаро может любой здоровый человек даже без какого-либо опыта в альпинизме и горном туризме. Пожалуй, самым большим препятствием на пути к вершине может стать реакция организма на пониженное содержание кислорода. Компенсируя нехватку последнего в воздухе, организм человека увеличивает частоту дыхания и сердцебиения. Поэтому, если у вас проблемы с сердцем или органами дыхания, то лучше не испытывайте судьбу.

Килиманджаро находится на территории одноименного национального парка, специалисты которого следят за тем, чтобы процесс восхождения проходил в соответствии со всеми правилами. Будь вы второй Райнхольд Месснер или Анатолий Букреев (известные альпинисты), скорее всего, вам все равно не разрешат подниматься на гору самостоятельно. Придется воспользоваться услугами местной турфирмы, которая имеет лицензию на эту деятельность. Либо обратиться к российским альпклубам, которые в свою очередь, имеют договоренность с турфирмой в Танзании. Разница в том, что во втором случае в состав группы включат русского гида, который будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия.


Диапазон стоимости восхождения колеблется от 1000 до 2000 долларов на одного человека. По крайней мере, такие цифры нам называли такие же туристы на маршруте. В сумму входит дорога от отеля до ворот в национальный парк и обратно, прокат снаряжения (палатки, туристические коврики, кухонные принадлежности), трехразовое питание, личный гид на каждого туриста, носильщики. В итоге получается, что ты несешь на себе только штурмовой рюкзак с вещами, необходимыми для дневного перехода и запас воды. Когда приходишь в лагерь, твоя палатка уже расставлена, ужин вот-вот будет готов. В общем — «All inclusive», только на горе. В каждом лагере на маршруте есть домик с представителем администрации парка, отдельные туалеты для туристов и их сопровождающих. Встречаются вертолетные площадки, куда может прилететь вертолет и забрать пострадавших в случае чего.

Прибыв на место стоянки, необходимо обязательно расписаться в книге учета. И так от входа в национальный парк и до выхода из него. Получается, что все твои перемещения на маршруте отслеживаются. Случись что, сразу будет понятно, где тебя искать. Такой высокий уровень организации значительно упрощает сам процесс восхождения и делает его максимально доступным и, насколько это возможно, безопасным. Получается, что попытка «покорить» Килиманджаро — это относительно комфортная возможность при минимальном риске почувствовать себя хоть в чем-то настоящим альпинистом.

Я и мой друг Владимир Лужков выбрали маршрут Мачаме, как один из самых живописных, согласно информации в интернете. После восхождения было запланировано еще 4-х дневное фотосафари по 3-м национальным паркам Танзании: озеру Маньяра, кратеру Нгоро и саванне Серенгети. Побывать в Африке и не увидеть дикой природы, было для нас недопустимым. Организацию восхождения доверили местной турфирме, детали и цену обсудили по электронной переписке. Перед поездкой мы обратились в областную администрацию с просьбой взять с собой флаг Челябинской области и, в случае успеха, развернуть его над вершиной Африки. Нам охотно пошли навстречу.

Было 4 часа утра четвертого марта, когда наш самолет приземлился в Танзании, в аэропорту Килиманджаро Интернэшнл. Находится он приблизительно в 40 км от подножия горы и в 30 км от города Моши — самого ближайшего от неё же крупного населенного пункта. Офис турфирмы, отвечающей за организацию восхождения располагается именно там. Воспользовавшись такси, мы доехали до города и поселились в отеле. Выспавшись, позавтракав и насмотревшись вдоволь из окна на застилающую горизонт шестикилометровую красавицу, вышли на улицу, разыскали турфирму и встретились с ее руководителем мистером Шанелем.

На следующий день (05.03.13) в 12.00 были уже на начальной точке маршрута — «Ворота Мачаме» (eng. Machame gate). Маршрут Мачаме рассчитан на 6 дней/5 ночей. Протяженность маршрута 62 км. В соответствии с нашими датами подъема он выглядел так:

1 день (05.03.13). Переход 11 км. Ворота Мачаме (eng. Machame Gate) 1640 м — Лагерь Мачаме (eng. Machame Camp) 2850 м.

2 день (06.03.13). Переход 5 км. Лагерь Мачаме (eng. Machame Camp) 2850 м — Лагерь Шира (eng. Shira Camp) 3810 м.

3 день (07.03.13). Акклиматизация. Переход 10 км Лагерь Шира (eng. Shira Camp) 3810 м — Лавовая Башня (eng. Lava Tower) 4630 м. — Лагерь Баранко (eng. Barranco Camp) 3976 м.

4 день (08.03.13). Переход 9 км. Лагерь Баранко(eng. Barranco Camp) 3976 м. — штурмовой лагерь Барафу (eng. Barafu Camp) 4673 м.

5 день (09.03.13). Восхождение. Подъем в полночь и выход на штурм вершины. Переход 17 км. Штурмовой лагерь Барафу (eng. Barafu Camp) 4673 м — пик Ухуру (eng. Uhuru peak) 5895 м. — Лагерь Мвека (eng. Mweka Camp) 3068 м.

6 день (10.03.2013). Переход 10 км. Лагерь Мвека (eng. Mweka Camp) 3068 м — Ворота Мвека (eng. Mweka Gate) 1640 м. Возвращение в город Моши.

Едва мы сделали свои первые шаги на маршруте, как гора преподнесла небольшой сюрприз в виде тропического дождя, который порядком всех промочил. Не спасли дождевики и мембранные куртки. Дойдя до места стоянки (Лагерь Мачаме), все первым делом стали сушить одежду и содержимое рюкзаков. В этом занятии, болтовне с гидами и параллельном знакомстве с коллегами-туристами из других групп, прошел наш первый вечер.

Восхождение на Килиманджаро — процесс круглогодичный. Здесь есть «высокий» (январь, февраль) и «низкий» (апрель, май) сезоны. Но можно твердо быть уверенным в том, что в какое бы время года ты не собрался подняться на гору, всегда увидишь там таких же «покорителей». Нам встретились англичане, австрийцы, американцы, китайцы, девушка из Канады, ребята из Казани и группа из Германии в одинаковых синих майках с надписью «Килиманджаро 2013». У всех этих людей, включая нас, была одна цель — подняться на вершину, а когда люди объединены общей целью, им гораздо проще завязать общение даже при наличии языкового барьера.

Все задавали друг другу схожие вопросы — откуда ты и зачем поднимаешься на Килиманджаро? Ответить на первый из них без наличия географической карты достаточно непросто. Зато у нас было неоспоримое преимущество! Стоило только упомянуть, что мы из того города, куда чуть менее месяца назад упал метеорит, то было удивительно приятно наблюдать, как у человека, живущего совершенно в другой стране, в глазах загорается живой интерес и немая просьба рассказать об этом по-настоящему необычайном явлении. Приходилось неоднократно делиться впечатлениями. В общем, благодаря небесному гостю, Челябинск получил мировую известность и проблем с идентификацией нашего места жительства ни у кого не возникало.

На второй вопрос все туристы отвечали по-разному. Студент из Австрии Грегор поднимался на гору, потому что в свое время его отец горел этой мечтой, но так и не смог ее осуществить. Англичанин Шон хотел встретить на вершине свой день рождения, американец Джэймс ответил просто — «Это моя мечта постоять своими ногами на высшей точке африканского континента!». Наши гиды Дэо и Мишек, слушая рассуждения туристов, только улыбались, как иногда взрослые улыбаются детям — для них Килиманджаро способ заработать на жизнь.

Наступил второй день восхождения. Позавтракав и надев горные ботинки, мы вышли на маршрут. Переход не был длинным и не вызвал усталости. Зона тропического леса осталась внизу, и растительный мир представляли редкий кустарник и невысокая трава. Появились первые признаки нехватки кислорода — легкое головокружение при резких движениях. На альтиметре было 3800 м, и вскоре из тумана показался лагерь Шира. Спустя час пошел дождь, который вскоре закончился и, в отдалении, на чистом предзакатном небе появилась вершина. Сверкнув пару раз ледниками, она стала погружаться во тьму и засыпать. Все в лагере последовали ее примеру.

На следующее утро, налюбовавшись расстилающимся под тобой ковром из облаков и видом на расположенную далеко на горизонте гору Меру (4565 м), мы продолжили путь. Сегодня предстояла акклиматизация — подъем до 4600 м к месту под названием Башня Лавы, затем спуск в Лагерь Барранко 3976 м. Начиная где-то с 4000 м, у меня начала болеть голова и, по мере подъема, эта боль стала усиливаться. В висках ощущалось учащенное сердцебиение. Темп замедлился — приходилось идти в такт с дыханием, делая шаг на каждый выдох. Владимир тоже страдал от головной боли, но выглядел бодрее меня. Ему высота давалась легче.

После Башни Лавы дорога пошла на спуск. Стало проще идти и вскоре наша команда добралась до третьего лагеря — Баранко. По дороге нам встретилось одно из чудес этих мест — Крестовник килиманджарский (Senecio kilimanjari). Розеточное дерево выглядит очень не обычно и напоминает гигантский разветвленный кактус, только без колючек.

Часа через два после прихода в лагерь головная боль прошла, и наступило самое время приступить к «вечерней трапезе». «Ужин с видом на Килиманджаро» — констатировал Владимир. Пожалуй, на протяжении всего маршрута именно из лагеря Барранко на вершину открывался самый живописный вид.

Лагерь расположен в долине. С одной стороны его ограничивает пологая, а с другой практически вертикальная стена, которая называется «Стена Барранко». Она образовалась во время грандиозного обвала около 100 тыс. лет назад. Южная ее часть смотрит на заполненное облаками ущелье. Когда облака рассеиваются, открывается прекрасный вид на расположившийся в трех километрах внизу город Моши. Глядя на него, вспоминаешь, как любовался видом на Килиманджаро из окна отеля и понимаешь, как ты уже далеко забрался, и какой путь тебя еще ждет впереди.

Утром следующего дня этот путь продолжился. Вначале был полностью пеший, несмотря на грозный вертикальный вид, подъем на стену Барранко. Затем исчезла растительность, и дорога пролегала уже по пустынной местности из вулканических пород. Опять начала тревожить голова, но боль не казалась уже такой резкой. Постепенно, шаг за шагом мы оказывались все выше и выше и в 15.00 были в штурмовом лагере Барафу. Его вскоре затянули облака, и пошел снег. На такой высоте для дождя уже не было места. После раннего ужина наступило самое время для того, чтобы подготовить рюкзак к ночному выходу и как следует выспаться перед штурмом. Будильник поставлен ровно на полночь, а на час ночи был назначен выход на вершину. Времени для сна было не так уж и много. Часы показывали 18.00, альтиметр — 4670 метров над уровнем моря.

Мы проснулись до звонка будильника. Еще минут 20 валялись в спальных мешках и долго думали, одевать сразу на себя все теплые вещи или нет (кстати, надели все что было и не пожалели). Наши гиды и члены команды тоже особо никуда не торопились. В итоге, провозившись около часа и подкрепившись чаем с печеньем, наша группа вышла на штурм одной из последних в лагере.

Над вершиной горели звезды, снег перестал идти, и практически не было ветра — прекрасная погода для восхождения. Тропа резко брала вверх, и темп подъема был очень медленный. Впереди, сквозь темноту путь прокладывал Дэо, затем шли Владимир и я, а Мишек был замыкающим. Когда идешь в таком медленно-изнуряющем темпе, лучше не смотреть вверх. Стоит поднять голову, и ты видишь огоньки от фонариков тех туристов, которые вышли на час или два раньше. Они кажутся просто бесконечно высоко от того места, где ты сейчас находишься, и сил это никак не прибавляет.

Лишь возникает ощущение, что подъем никогда не закончится. Однако шаг за шагом, ты поднимаешься все выше, и все ближе становится твоя цель, и все сильнее начинает сказываться высота. По крайней мере, так было у меня. Часа через два после начала штурма я почувствовал, что меня начинает клонить в сон. Самое интересное, что дело было не в столь раннем подъеме — выспался я достаточно. Так стала проявлять себя все более увеличивающаяся нехватка кислорода. Внутри тебя возникает устойчивое желание лечь под ближайший камень и вот прямо здесь, на снегу, подремать немного. Такая перспектива кажется настолько привлекательной, что занимает практически все мысли. Желание подниматься или вообще куда-то идти постепенно исчезает, а то, что ты находишься в трех — четырех часах от цели, для достижения которой потрачено столько времени, денег и сил, уже кажется совершенно несущественным. Приходится как-то преодолевать это состояние. Помогает присутствие рядом трех людей, которые идут вверх. Глядя на них, ты говоришь себе: «А чем я хуже?»

Каким бы долгим не был путь — он все равно заканчивается. Около 5 — 6 часов утра начался рассвет, и мы добрались до так называемой «Стелла Поинт» (eng. Stella Point,5756 м). Места на маршруте, которое обозначает подъем на край кратера. До вершины оставалось на более 140 метров и около 40 минут ходьбы. После небольшого привала, собрав оставшуюся силу воли в кулак и сделав пару фотографий освещенного просыпающимся Солнцем вулкана Мавензи, мы пошли дальше и вскоре были на пике Ухуру.

Все. Вершина. Девятое марта 2013, около 7.00 утра местного времени. Высота 5895 метров над уровнем моря. Вокруг снег и лед, минусовая температура, а в пяти километрах внизу под сплошным ковром из облаков Африка и +30 по Цельсию. Кратер Килиманджаро весь засыпан снегом — вот она, ледяная пустыня самого жаркого континента планеты. Идеальная погода, никакого ветра и никакой эйфории. Только усталость и бесконечное желание заснуть прямо здесь и больше ничего не делать.

Достаем флаг и фотографируемся на фоне таблички, извещающей о достижении высшей точки. Все-таки нам это удалось — символ Челябинской области «развевается» над африканским континентом. Теперь, когда дело сделано, надо срочно идти вниз.

Через пару-тройку часов мы снова были в штурмовом лагере. Затем, после двухчасового отдыха, продолжили спуск и дошли до места нашей последней ночевки на горе — Лагеря Мвека (eng. Mweka Camp) 3068 м. Около 12 часов следующего дня, совершив последний переход, добрались до выезда из национального парка — Ворота Мвека (eng. Mweka Gate, 1640 м). Там нас встретил мистер Шанель, с именными сертификатами, подтверждающими факт нашего восхождения. Впереди нас ожидало еще четырехдневное сафари по национальным паркам Танзании. Оставалось сделать последнее. Мы подошли к домику администрации парка и расписались в книге учета туристов.

Вот и все. Теперь Килиманджаро ждет других искателей острых ощущений.

Василий Емельянцев

«08» апреля 2013 года г. Челябинск

P. S.

Благодарим весь коллектив турфирмы «TotallyWildSafaris» за организацию восхождения, профессионализм, внимание и хорошую компанию на маршруте:

— директора мистера Шанеля (Mr. Shanel);

— гидов Дэо (Deogratias Urid) и Мишека (Meshack Mtui);

— повара Питера (Peter Anthon);

— носильщиков Доминика (Dominick), Эмануэля (Emanuel), Моххамеда (Muhammad), Келвина (Kelvin), Джона Мафинду (Jonh Mafinda).

Отдельная благодарность Алексею Помору. Путешественнику, гиду Клуба путешественников «Приключение» — за консультации и дельные советы по организации поездки.